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曝光與測光(一)
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layfantasy
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曝光與測光(一)

合適的曝光 
軟片的乳劑需要適量的光,使其發生反應而形成影像。我們把光比作水、軟片比作杯子、相機比作水龍頭:杯子的大小不同,裝滿杯子需要的水量就不同;水壓的大小,關係到水龍頭要開多大與多久。同樣地,軟片的速度(感光度)不同,需要的光量就不同;而拍攝環境的光源強度,關係到相機的光圈大小與快門速度(曝光時間)。 

在正常的顯影處理下,曝光不足會無法形成足夠的影像,暗部層次不佳或甚至沒有影像;彩色軟片的色彩偏暗,如同顏料中加了一點黑色顏料;曝光嚴重不足的底片只有淡淡的影像,反差偏低,若是硬洗出來則會洗出沙沙的、灰灰的、缺乏深黑的暗部的相片。軟片曝光過度會影響畫面品質:亮部的層次變差,甚至是沒有細節的死白,若在放大時硬洗出來的話,也只是一片死灰;負片的亮部還有銳度降低、顆粒變粗的傾向。 

不過說真的,許多時候並沒有單一的「正確曝光」。有的時候是拍攝環境的反差過大,亮部與暗部無法兼顧而必須有所取捨,此時只有根據攝影者的需要作「適當」的曝光(適當與否,此時往往與攝影者的表現意念及手法有關);有時候曝光多一點或少一點,會呈現出不同的風味或氣氛,可能每一張都不錯;有些反差很低的情況,使用負片拍攝時,多一點或少一點曝光幾乎毫無差別,印製出來的相片一模一樣(當然,底片影像的厚薄不同,放大時相紙的曝光時間也就不同)。諸如此類的狀況,都使得「正確曝光」成為無意義或不存在的詞語,或者也可以說是:曝光正確與否,只有攝影者知道!因此,與其說「曝光正確」,不如說是「曝光適當」。至於如何得到適當的曝光,稍後會作詳細的說明。 

中間灰與灰卡 

假設有一長條紙,一端是「白得不能再白」的全白,往另一端「等速」地漸漸變深,從白色變成淺灰色,再變成中灰色、深灰色,到紙條的另一端時變成「黑得不能再黑」的黑色。在這「等速」漸變的紙條的中央所呈現的灰色,我們稱作「中間灰」。不知是巧合還是造物者的神奇功夫,自然界中大部分物體的深淺度(不管顏色)都在中間灰附近。所以在攝影學上,我們就以中間灰作為曝光與測光的基準。 

早先的試驗認為中間灰的反射率大約是18%,也就是光線照射在上面有18%會反射出來。但最新的測試發現,中間灰的反射率應該是13%,不過多年來無論相機測光表或是一些校正設備都是以18%為準,以後應該也不會改變。 

Kodak
公司有一樣看似無奇,卻頗為重要的產品:灰卡。灰卡一套三張,兩張是8×10吋,另外一張是4×5吋以便於攜帶。灰卡的一面是反射率18±1%,沒有色偏的中間灰,另一面是反射率約90%的純白色,作為攝影機與數位相機白平衡的依據;灰卡的表面經過特殊處理,不易形成反光,以免測光失準。灰卡的用途很多,除了測光用之外,還可用作色偏與明暗深淺的比對標準;當然,它也是中間灰的最佳「來源」,例如我們在嘗試自己做幻燈片翻拍的工作前,可以先用彩色正片在正午的日光下拍灰卡,作為翻拍時的測光依據。 

測光錶 
測光錶是用來測量光源的強度,或拍攝對象反射出來的光的強度,以作為我們拍攝時決定曝光量的依據。按照工作原理的不同,我們把測光錶分成兩種: 

1.
入射式測光錶 
入射式測光錶的感光元件上有一個半圓形的白色壓克力柔光罩,它測讀的是光源的強度,將測得的強度根據測光錶上設定的EI換算成一組光圈與快門速度。使用入射式測光錶時,原則上是將測光錶置於被攝體前,感光元件朝向光源,但有許多時候我們必須針對不同的狀況作一些調整,例如: 

一、對於直射的日光等具有明顯方向性的硬調光,我們要把感光元件朝向光源與相機之間,也就       是以被攝體為頂點,相機與光源所形成的夾角的分角線方向。 
二、拍攝風景的時候,通常都無法把測光錶放在被攝體——遠山、白雲等之前,如果我們可以大致認定被攝體的照明狀況和相機的所在之處差不多,就可以在相機所在的位置測光。 
三、使用人工光源拍攝人像,測讀主光與補光的強度時,要適當地遮擋感光元件,不要被髮光、背景光等照到。 

一般說來,入射式測光錶的讀數比較「準」,所以絕大部分的專業人像與商業攝影都用入射式測光錶。但入射式測光錶有個無法顧及的問題,就是軟片的記錄能力有限,過亮與過暗的物體都無法在軟片上形成影像;而入射式測光錶無法測得物體的亮度究竟為何,是否在軟片的記錄範圍內,不會過亮或過暗。此外,拍攝的對象是發光體或天空時,入射式測光錶是英雄無用武之地的。 

2.
反射式測光錶 
反射式測光錶測讀的是被攝物的亮度,因為一般拍攝的物體多半是非發光體,亮度是自光源反射而來,所以測讀出來的讀數稱作反射式讀數。 

要適當地使用反射式測光錶,一定要知道它的工作原理:反射式測光錶把測讀的對象視作反射率18%的物體。也就是說,如果按照測光錶讀數而不加以修正的話,不論多深或多淺的物體都會被拍成中間色調(在黑白相片上是中間灰)。因此在拍攝深色物體時,實際曝光量要比測光錶讀數少;拍攝淺色物體時,曝光量要比測光錶讀數多;也就是深色物體要減少曝光,淺色物體要增加曝光。至於增加或減少多少,稍後會詳細說明。 

反射式測光錶是把測讀對象視作18%反射率,因此我們用反射式測光錶測讀灰卡,可以得到與入射式測光錶相同的讀數。這種測光方式也有著和入射式測光錶一樣的限制,唯一不同的是反射式測光表可以比較被攝物與灰卡的亮度差距。如果我們知道自己的手背與灰卡亮度差距的話,有時也可用自己的手背代替灰卡將就一下。不過一味地使用反射式測光錶測讀灰卡或手背會使曝光缺乏彈性,而且一旦沒有灰卡或灰卡派不上用場的時候,就不知該怎麼辦了。 


測光錶的型式 
1.TTL
測光錶 
相機裏的測光錶全部都是反射式測光錶,其中單眼相機的測光錶所接收到的是自景物經過鏡頭進入機身內,再到達測光錶感光元件的光線,所以稱作TTLThrough-the-lens)測光錶。 

傳統的TTL測光錶是「中央重點式」,也就是愈接近畫面中央,測光讀數所佔的比重愈高;通常在觀景器內的對焦屏上有一個大圓圈,圓圈內外的測光讀數所佔的百分比可能是65/35,可能是75/25,也可能是80/20,視機型而定,說明書與型錄上的規格表中都會註明。 

現代的自動對焦135單眼相機雨大部分的數位相機都採用了新的測光錶,它把畫面分成數個部分,分別讀取測光讀數之後,由相機內的電腦進行分析,並抽取由相機製造廠存進相機內的無數種亮度組合來比對,決定一組光圈與快門速度;許多機型還可根據使用者設定拍攝的題材是風景、人像、運動或是微距特寫等等(有些廠牌的相機甚至把鏡頭焦距、被攝體與相機的距離,及畫面中景物的色彩考慮進去),找出一組光圈與快門速度。這種測光錶各家命名不同,例如Nikon的矩陣式測光與Minolta的蜂巢式測光,我們統稱為多區式測光(Multi-pattern Metering System)(註:這和國內把Zone System譯作「分區曝光法」不大一樣,不要混為一談。國內將Zone System譯作「分區曝光法」並不妥當,這點以後會在Zone System一文中詳談)。 

在我們沒有足夠的時間或能力思考如何修正TTL測光錶所測得的讀數時,多區式TTL測光的成功率的確要比中央重點式來得高;但畢竟電腦不是人腦,相機製造廠的工程師不可能知道我們使用者究竟會遇到什麼奇怪的狀況,而且每個攝影者對同一畫面的曝光也可能不同,所以多區式TTL測光仍然有許多盲點與「不準確」的時機。例如一個穿白衣服的人站在白背景前,與一個穿黑衣服的人站在黑背景前,若不考慮膚色的話,哪個測光系統分得出來?一定都拍成灰色! 

TTL
測光錶最大的特色就是它測讀的是從鏡頭進來的光線,一方面測光範圍就是拍攝的景物,讀數不受拍攝範圍以外的景物影響;一方面我們在鏡頭前加偏光鏡、柔焦鏡、灰色密度鏡等無色或灰色的濾鏡時,測光錶得到的是已經被濾鏡折減過的光量,因此會「自動修正」曝光量,不需要再用濾鏡的曝光因數換算。 

2.
入射式手持測光錶 
手持測光錶一般都兼具入射式與反射式兩種測光方式,不過絕大部分的使用者都只用入射式測光。手持測光錶的精確度高,往往可到1/10級曝光(TTL測光錶只能到1/21/3級曝光),而且能夠測到比TTL測光錶的極限還要暗上許多的低光度。目前大部分的手持測光錶都可測讀閃光燈的曝光,因此在以大型閃光燈為主要光源的攝影棚之中,手持的閃光燈測光錶是必備的器材。 

3.
點測光錶 
點測光錶是種手持式的反射式測光錶,它長得像一把槍管不見了,只剩槍膛和槍把的手槍。在「槍膛」的位置是一個小望遠鏡,中央有個測角只有的小圓圈,測光錶只測讀圓圈內景物的亮度。 

點測光錶除了用於只以拍攝景物中某一小塊為測光對象之外,主要是用於測讀畫面中不同部位的個別亮度,它是Zone System的必備品。 

有些單眼相機的TTL測光錶也有點測光功能,有些入射/反射式兼具的手持測光錶也可接上測角10°的點測光頭。但TTL點測光的測角比真正的點測光錶大得多(就自動對焦相機而言,嚴格說來只有Nikon的點測光測角夠小),而且是隨著鏡頭焦距而變的,往往要用到200mm左右的鏡頭才有點測光表的小測角;而一般手持測光錶加裝點測光頭的測角也是大了點,而且它和雙眼相機一樣有視軸差的問題,也就是在測讀近距離景物時,觀景器內的小圓圈和測光錶真正的測光點有數公分的距離,會使得看到的和測讀的對象不一樣,因而讀數錯誤。 

目前市面上有幾款點測光錶與入射/反射測光錶的「二機合體」,乍看之下是個很不錯的選擇,不過要注意的是有些機型的低光度測光極限比傳統各司其職的測光錶差了一截,對於拍攝黃昏與夜景的人而言,這是頗要命的一截。 


光的顏色對測光錶的影響 

測光錶所用的感光元件有三種:最早的硒光電池、硫化鎘(CdS)和矽光電體。硒光電池有「疲勞」的問題,長時間受光後敏感度變差,測得的光度會變低,所以現在幾乎不用;CdS則有「記憶」的問題,若先在強光下測光,再於弱光下測光,則前者的讀數可能影響後者。 

現今大部分的測光錶都是用矽光電體。這種材料對紅色光比較敏感,對藍色光比較遲頓,因此有些廠商在測光錶中加了一塊藍色濾片,於是又稱作藍矽光電體。 

由於矽光電體測光錶可能對不同色光有不同的敏感度(即使是加了藍色濾片),因此在使用有顏色的濾片拍攝時,許多書籍建議不要將這些濾片裝在鏡頭前作TTL測光,而要先測光,再根據濾片的曝光因數修正光圈或快門速度。不過根據筆者的經驗與判斷,只有黑白軟片攝影用的反差濾片需要這麼做,色溫矯正與色溫補償濾片則不必如此,直接透過濾片測光就可以了。

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社團有測光表喔
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zack770121
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我們社團有測光表喔 棚內攝影的利器 有空會跟大家介紹
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