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從北冰洋到愛琴海
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【從北冰洋到愛琴海】城市
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我是北海小英雄37 鯡魚不再來的特輪索
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小魯
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(3)
咖哩那那
寧靜姐
B
你很難想像，在如此小的旅館裡面，竟然會提供如此豐盛的早餐，一般來說在這樣的歐洲小旅館當中早餐你一定能夠吃到麵包和牛奶，但如果能夠找到果醬和奶油，就要感謝主了，但是當我走進餐廳時，我被他們比美四星級早餐店的早餐服務給嚇壞了，在經過一整天的公路之旅加上沒什麼食物可以吃的情況下，今天的早餐是最好的慰藉。四種不同的火腿，煎蛋、炒蛋、水煮蛋，蔬菜沙拉，三種不同的乾酪，麥片、玉米片、咖啡、牛奶、巧克力、憂酪乳，土司、牛角麵包加上小圓麵包，我迫不及待的拿起盤子裝上了一整盤，挪威如果挪威旅館的高價貴在這個地方，那我會付錢附的很爽快的，我吞掉了兩盤的火腿和炒蛋，慢吞吞的在喝著咖啡，又拿一片烤土司塗上負盆子莓果醬，因為特倫索可以參觀的地方並不是很多，對我來說今天是悠閒的一天，但這不包括我拖著厚重的行李滾下山的時候。
我先是到港邊的郵輪公司確認當天登船的時間和碼頭，並且把行李寄放在輪船公司，約好下班前去領回，然後就展開了輕鬆的特倫索之旅，首先要拜訪的是拉普蘭生活博物館，他們介紹著北極圈的生態環境，生物以及人文地理等等，雖然我對北極熊和鯨魚都相當喜愛，但是我對拉普蘭人的文化有著更多的憧憬。因為進入特倫索之後就是北極圈了，這裡也是拉普蘭人的土地，拉普蘭人是北歐的原住民，又叫薩米人，他們分散在挪威、瑞典、和芬蘭的北極圈的土地上，有一部份的人則居住在俄羅斯的極北之地，在過去他們靠著漁獵與豢養馴鹿為生，不過現在在環境保育之下真的出海獵捕鯨魚的人少之又少，而豢養馴鹿只具有一部份的觀光與經濟價值，過著傳統生活的拉普蘭人靠著豢養馴鹿，編織工藝品為生，在過去北歐各國並不是十分重視拉普蘭文化的維護，直到七八零年代的幾項重大抗爭之後，拉普蘭人的自我意識提高，無論在文化音樂和古蹟的維護上都有顯著的成果，雖然你可能沒聽過薩米人或拉普蘭人，但你仔細觀察將會發現一項很大的秘密，在拉普人傳統的服飾當中向後翹的帽尖，紅色綠色翻領的大毛衣，和頭尖尖的鹿皮靴子，都讓人聯想到聖誕老人和幫他製造禮物的小精靈。沒錯聖誕節這個熱鬧的節日已經把拉普蘭人的印象傳遍了各地，卻沒有人知道這個典故真正的來源。
旅遊指南上說特倫索還有兩個地方是非參觀不可的，那就是特倫索大橋和主教堂，特倫索大橋算是北歐最長的吊橋，橫跨特倫索的入海口，原本我可以坐公車穿越大橋直接到主教堂的（事實上昨天來到特倫索時已經穿越過一次了），不過我打算用走的順便從高處慢慢欣賞特倫索海港的景致，由於大橋連結特倫索地區和小島的高點，所以我得一步一步慢慢的爬上去，正當我氣喘如牛時，看到一輛輛公車就這樣開過去，裡面的人訝異瞪大眼睛的看著我，他們大概猜想這個人搞不好要跳海自殺還是什麼的？辛苦的代價種是值得的，我慢慢的在橋上散步，太陽映著海水波光潾潾，貨船緩緩的駛入港口，好寧靜的景致，橫跨過橋後我在主教堂附近的咖啡館休息，特倫索的主教堂是結合了現代藝術與傳統拉普蘭人意象的建築，不過卻不是那麼非看不可，大概是我印象中可看的教堂非得是中世紀的古老建築吧！
當我走回市區已經是下午三點，穿越吊橋時渡輪正好鳴著船笛駛進港口，特倫索是挪威北部最大的都市，也是薩米人聚集的地方，觀光書上曾提到在這裡你可能看到穿著傳統服飾的薩米人在街上走動，剛開始我還以為是編輯隨便掰掰的，誰會真的沒事穿著傳統服飾在街上晃呢？可是就在我走去郵局寄明信片時，就看到一個穿著傳統服飾的老太太，拎著購物袋買東西，特倫索的海岸相當美麗，特倫索吊橋下的南生廣場是最佳的看海地點，這裡的餐廳也相當的多，夏天你可以走到海邊的咖啡店點一杯咖啡看海，南生廣場是以挪威諾貝爾獎得主佛得南生為名，南生曾以北挪威的小港背景寫下了一本寫實小說「漁船續航」，挪威北部曾經是鯨魚和鯡魚的產地，這本小說就是以北挪威的漁人為背景，描寫他們艱苦的生活，以及在經濟條件改變的狀況下漁業凋落，年輕人不再願意出海捕魚，以及老漁夫的心境。事實上挪威北部仍有漁船再進行捕魚的活動，只是沒有往日的繁華，特倫索人為了紀念這位諾貝爾獎得主給他們的關懷，於是在此地留下了他的塑像並且給他一個「末代漁夫」的稱號，我喝完了這咖啡就回去郵輪公司領回的行李，這時郵輪也可以登船了，雖然早了三個小時，不過好像特倫索也沒什麼好逛的了，我決定先去超市採購一下，然後上郵輪開始為期四天的北極海冒險。
引用網址：https://city.udn.com/forum/trackback.jsp?no=3044&aid=1160894
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