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約旦的羅馬古城「傑拉什」及首都「安曼」~~遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(12完)(蔡憲宗)
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「傑拉什」Jerash 古羅馬城遺跡

 

遨遊迦南以東地  萬年滄桑見聞錄(12完)

文。攝影:蔡憲宗/編輯:逍遙閣

 

系列11.  見證約旦歷史長河,羅馬與伊斯蘭文明 - 羅馬古城「傑拉什」、現代與古老城市混合體首都「安曼」

隨後往東北方向前往羅馬古城傑拉什(Jerash),途中經過一個由難民營轉變成的城市,生活機能與繁榮的程度不輸給一般城鎮!

傑拉什是一座很早的古城,亞歷山大大帝征服此城,將之希臘化,63BC羅馬人佔領後,因成為沙漠商隊必經的交通要衝,而發展成一座繁榮大城,是當時十大羅馬城市之一,有「千柱之城」之稱;西羅馬帝國衰亡後,傑拉什歷經拜占庭、阿拉伯帝國而逐漸衰落,加上大地震摧毀了許多建築,十字軍之後,傑拉什被廢棄而淹沒在沙漠中,直到1806年才被發現古城遺址,後來漸漸挖掘,這珍貴的遺跡才得以重見天日。

事實上,這城也有個聖經的故事,耶穌與門徒曾經來到加利利湖的對面,那就是當年傑拉什(古名格拉森)鼎盛時期的版圖;前文提及雅各(Jacob)與哥哥以掃(Isoul)分離20幾年後重逢和解,就是在這附近,雅各被上帝改名為以色列,成為以色列人的祖先。

傑拉什現有9萬人;我們首先見到「哈德良拱門」(Hadrian Arch),130AD羅馬皇帝哈德良巡視此城時在古城牆外建造此羅馬式凱旋門的拱門;我們由南門(South Gate)進入古城區,約2000年前羅馬人建造時長寬各6公里,比當年的耶路撒冷城4公里還要大!羅馬人將城建在以前希臘人蓋的舊址上;走到似曾相識偌大的「賽馬場/馬車競技場」(The Hippodrome, for horse/chariot racing),這在以羅馬帝國時期為主題或背景的電影(如賓漢Ben-Hur 等)裏常見;見到宙斯神殿(The Great Temple of Zeus),古希臘神話中宙斯是統領宇宙的天神,羅馬神話稱之為朱彼特(Jupiter);走進橢圓形廣場(The Oval Plaza),這是當年羅馬城市必有的市集,仍可見到很多根列柱環繞,相當宏偉,九月中義大利著名盲人男高音Andrea Bocelli 在這個地點舉辦演唱會,據導遊說門票美金300-1000!大部分的觀眾是國外來的;接著走在列柱大道(The Cardo)上,這是貫穿南北的主要大道,兩側列柱夾道相當壯觀,兩旁原有長廊和商店,柱頂有引水渠道,現多已崩塌,旁邊看到原羊肉及其他食物市場(The Macellum)的遺址;在兩條道路交叉處有一座羅馬式的四門方形柱(South Tetrapylon),也經過酒神廟(Temple for God of Wine),以及水神殿(The Nymphaeum)的遺址,這也是噴泉廣場;大道的盡頭有北門遺跡,我們沒有走到北門。

參觀月女神神殿(The Sanctuary of Artemis)遺址,Artemis 是希臘名指月亮與狩獵的女神(Goddess of Moon and Hunting ,羅馬名為黛安娜(Diane),神殿附近有幾間教堂遺址如聖西奧多教堂(Church of St Theodore),聖彼得與聖保羅教堂(Church of Saints Peter and Paul)等,也看到一台很特別的用水力來鋸石的機器(The hydraulic stone saw machine);見到ㄧ條東西向大道,現才挖掘25%

來到南劇場(South Theater),是羅馬半圓形劇場,建於公元1世紀,保存得很好的建築,現仍在使用,可容納好幾千人;再近距離觀看宙斯神殿後才依依不捨地離開這古城!傑拉什與義大利南部的龐貝(Pompeii)可能是至今保存最好的羅馬時期建的古城。傑拉什古城的巡禮,讓我們深深感受到當年羅馬人建築技術之高超精湛以及整個城市的繁華!

接著轉往這趟旅行的最後一站 - 約旦的首都安曼(Amman),再度享用非常合我口味的約旦阿拉伯餐後,前往城堡區(Citadel)參觀;途中觀看市區,跟我們幾天來在約旦走訪過的城市相比,安曼大太多了,是混合現代與古老的城市,市區內白色房屋層層疊疊,有「白色之都」之稱;2010年之前人口約250萬,但現在已達4百萬,主要是大批難民湧入!正如「七山之城」的羅馬,安曼原來也建在7座山丘之上,但現在已擴大到20座山丘了;根據導遊,若考慮購買力的因素,安曼可能是全世界相對物價最貴的城市!安曼現在是中東地區少數伊斯蘭教、基督教及其他少數信仰無明顯衝突而得以共處之地!

前面談到約旦的歷史時提到,大約850BC起整個約旦陸續有三個王國 - AmmonMoabEdom,約旦當時屬於Ammon王國, Ammonites的後代;安曼的歷史是整個約旦歷史的縮影,將近三千年以來歷經許多外族帝國的統治;歷史上,安曼有三個不同時期與名稱:

1)Rabbath-Ammon (拉巴阿蒙)- 5500BC - 63BC,歷經新石器、銅器、鐵器時代,以及亞述、巴比倫、波斯(539-332BC)、希臘(332-63BC)帝國統治時期;

2)Philadelphia (費拉德菲亞)- 312BC - 635AD,歷經納巴泰王國(312BC-106AD,分別與希臘、西羅馬帝國時期部分重疊)、西羅馬帝國(63BC-324AD)、拜占庭帝國(325-635AD),這時期受希臘羅馬文化影響極深;

3)Amman(安曼)- 661AD 至今,歷經阿拉伯帝國5個王朝包括Umayyad (伍麥葉王朝 661-750), Abbasid (750-969), Fatimid (969-1171), Ayyubid (著名的Saladin薩拉丁國王打敗十字軍後創立 ,1171-1263), Mamluk (埃及人的馬木留克王朝 1250-1516)、土耳其鄂圖曼帝國(1517-1917)、英國代管(1918-1946)、1946年獨立後至今。

提到Saladin國王,穿插一段歷史 - 歷史上有兩次大部分猶太人被驅逐離開以色列流亡外地之後,其他外族入侵統治以色列時,准許猶太人返回三大一神教的聖城耶路撒冷, 一次是西元前538年波斯帝國國王Cyrus the Great,另一次是西元1187年阿拉伯Ayyubid王朝創立者Saladin國王。這在悲慘的猶太人流亡歷史中,兩件值得安慰的歷史事件!在你爭我奪的「無情」戰火中,歷史上還是有一些「有情」的故事!

城堡區位於最早建城的7座山丘中的ㄧ座山頂上,是安曼歷史的發源地,城堡古蹟的挖掘涵蓋了Rabbath-Ammon PhiladelphiaAmman全部三個時期,在城堡的門口就將這三個時期的歷史年代很清楚的列出來,讓我對安曼及約旦的歷史有一個概括的了解;我們從城堡腑瞰安曼老城區,看見對面山丘下有ㄧ座建於2世紀的羅馬劇場(Roman Theater),保存狀況不錯,仍是一個完整的羅馬建築,且仍在使用中,據說可容納8000人,推算近2000年前安曼人口就有8萬!

城堡歷史園區裡最引人注目的是「海克力士神殿」(Hercules Temple)遺跡,這是希臘羅馬神話中的大力士,因年代久遠,只殘留一些列柱,但仍相當壯觀,可以想像當年完整的神殿是多麼宏偉!事實上這神殿的圖片很眼熟,因常常做為代表照片來介紹安曼甚至整個約旦。看到教堂遺址,這應該是在羅馬帝國君士坦丁大帝於313年將基督教合法化之後蓋的。

接著參觀博物館,陳列著約旦/安曼歷史上新石器/銅器/鐵器時代、本土的三王國與納巴泰王國、以及各個帝國統治時期的歷史文物,雖然是走馬看花,但這些有脈絡次序的歷史簡介與文物呈現、城堡門口的歷史年代,再加上幾天來導遊的講述,還是讓我對整個約旦歷史有些大致的輪廓,也幫助我如同前文所述整理出約旦歷史簡介。經過一清真寺(mosque)遺跡,這是於伍麥葉王朝佔領約旦時期約730AD興建的,這清真寺為當時宗教敬拜中心,現已是斷垣殘壁。

走進一座舊王宮(Umayyad Palace),這是伍麥葉王朝哈里發(即領導人)在安曼城堡的行宮,從現有的遺跡看起來,這應是由原來羅馬時期建的ㄧ座大教堂(Cathedral)改建的,據導遊說通常穆斯林較不會將“教堂(churches)”改成清真寺,因為教堂是做禮拜禱告的地方,但他們比較會將“大教堂(cathedrals)”改建成清真寺,因為大教堂通常是訓練神職人員及接待賓客的地方;繞到王宮的後面,有羅馬時的花園,也有王室家族的起居室遺跡。看到當年的浴場(Bath Hammam),還有一大型貯水槽(The open Cistern "Birka"),現仍保存得很好,可貯存4百萬加崙的水,供整個城堡用水,由於安曼下雨少,他們的態度是保存每一滴水(preserve every drop of water)!

傍晚時分才離開這有豐盛歷史的城堡,沿途再度欣賞新舊並存的市區黃昏景象,途中我們觀看一間大型壯麗的現代清真寺,非常高興終於有機會在這以伊斯蘭教為主的國家見到現代化的清真寺!

之後我們到一家非常時尚的大飯店休息、用晚餐,在飯店房間欣賞安曼美麗的夜景。

隨後到機場搭乘2017/10/3清晨的飛機回台灣,結束這趟充實豐收的歷史與宗教之旅!10/4凌晨返抵台灣後調養疲累的身體並面對日常生活俗事之時,才意識到重回現實的世界!

(全文完)

 

延伸閱讀:

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遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(以色列約旦之旅系列完)(蔡憲宗)
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蔡憲宗兄大作「以色列約旦之旅系列」自2017124日起在本城市陸續貼出後,再陸續轉貼至逍遙閣,前後歷時近兩年八個月,現已轉貼完畢(見附文)感謝大家的愛護與支持。

約旦古城「傑拉什」及首都「安曼」:以約之旅(13)系列(11)(完)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/142653352

逍遙閣轉貼的全系列:

遨遊迦南以東地  萬年滄桑見聞錄(1)摘要篇(上)(蔡憲宗)  http://blog.udn.com/jfeng13x/124541495

遨遊迦南以東地  萬年滄桑見聞錄(2)摘要篇(下)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/124629984

遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(3)系列(1)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/124757700

從新城到古城:遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(4)系列(2)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125050647

追隨耶穌的足跡:以色列約旦歷史宗教之旅(5)系列(3)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125108199

聖城耶路撒冷:以色列約旦歷史宗教之旅(6)系列(4)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125304028

續訪聖城耶路撒冷:以色列約旦歷史宗教之旅(7)系列(5)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125705237

死海古卷及古城:以色列約旦歷史宗教之旅(8)系列(6)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/126865197

死海漂浮、沙漠馳騁:以色列約旦歷史宗教之旅(9)系列(7)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/127896548

瓦地倫紅色沙漠風情:以色列約旦歷史宗教之旅(10)系列(8)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/128238293

巧奪天工的「佩特拉」古城:以色列約旦歷史宗教之旅(11)系列(9)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/128519317

眺望迦南地:以色列約旦歷史宗教之旅(12)系列(10)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/131201476

約旦古城「傑拉什」及首都「安曼」:以約之旅(13)系列(11)(完)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/142653352

 

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遙迢長路回安曼(作者:深邃蔚藍海)
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1/31 約旦安曼 Amman

[約旦 D5]告別以色列,遙迢長路回安曼(作者:深邃蔚藍海)

http://blog.udn.com/dixonnew/138828548

2020/06/18 21:35

 尋車札記

一早聽到雨聲淅瀝,我心也涼了一半。為了趕搭6:16的巴士,我5:30就起床,又得犧牲盛的早餐。揹起全身家當,小心翼翼地推開厚重的大門,深知今天是未知數最多的一天,就是不知前方會有甚麼變故等我。

我冒著雨走到公車招呼站,剛好六點,招呼站竟然還有一位老太太在等車。我禮貌性地打招呼,並隨口說一聲Afula。她並非同路人,但她知道我要去Afula,便幫我看了一下手機App,然後說2 minutes later。咦 ~ 不是6:16? 還好我早到。以色列的公車常會早到,而且不等人,這點很恐怖。於是我半信半疑,沒想到這時同時有兩輛公車要進站,果然後面那輛就是355。老太太先向第一班車招手,我也大力地揮手,然後第一班車停了,而我被擋住,後面那班車根本沒看到我,就逕自開走了。

當下我不知道該怪誰。怪老太太擋住我嗎? 怪我自己沒站到車子前面? 怪公車司機不長眼? 我只覺得老天開了一個好大的玩笑。在雨中我欲哭無淚,怎麼辦? 我這麼早就起床,結果竟是撲空,一早就出師不利。

於是我六神無主,望這不是我的6:16,一直等到6:40,我才接受事實。後來有人告訴我可以去搭354路車。然我找不到站牌,於是又有人告訴我要往南,走1Km到Big Fashion(大賣場),那裏有車可以坐。無計可施的我像萬里尋母一般,只能姑且一試、傻傻地走到Big Fashion。這裡確實有許多公車路線,也有一個公車車庫在發車,但是裡面的人告訴我,要到外面、過大圓環那邊搭車,於是我只好把心一橫、再一次給自己希望,我懷疑這樣一站接一站,會不會自己就走到Afula?

過了一個大馬路與圓環,這裡已經是城市的外環道了,交通很繁忙,公車站牌上標示往Afula的車號果真變多了,舉凡354、353、352都可以到,顯見各路往Afula的班車最後都匯聚到這個路口了。果然沒多久354 Coming!我知道苦難終於要結束了。

接著當公車來到Afula總站時,另一個月台往貝嗆的車也蓄勢待發,這回順利銜接上。約一小時後,便抵達公車終點。接下來就要去關口了,據說這一段沒有公車。外面的計程車司機高姿態地喊出公定價50新謝克爾(約NT 440)、不給殺。當時或許該等等其他人,或有其他辦法。只是我等不及趕快出關,於是就任司機賺好賺滿。

約旦二次相見

以色列的約旦河北關口要8:00才開始通關,我到達時竟然才7:50,成了當天第一個抵達的遊客。我繳完離境稅(不可刷卡,106新謝克爾 或 35US) 就輕鬆通關,海關沒有收回入境時發的藍色簽證小卡,反而多給一張粉紅色出境小卡以茲紀念。最荒謬的是從以色列出關後,必須搭公車到約旦,那票價高達5JD(約NT200)。我等了半小時,卻只坐2分鐘,就過了那不到五公尺寬的約旦河,一整個傻眼。

過約旦的海關也不困難,行李的檢查與以色列比,根本是盲檢。原本擔心規定Jordan Pass是一次性簽證(我已用過一次),而且限定14天,今天正好是第14天,會不會被刁難、不能過、需補簽? 誰知過程如有神助,約旦海關的人性化深得我心。

9:30 當來到最後關卡,進入約旦境內,最棘手的來了。這裡沒有巴士,只有計程車。我懷抱一絲希望,祈禱有人可以一同包車,但當時就只有團客而已。我試著要走出海關大門,卻在半途退縮(據說沒搭車不得出去),於是又回去與計程車斡旋。經理說這裡都是公定價44JD,在我千方百計懇求下,最後優惠我以38JD成交,這是我坐過最貴的一段路程啊。

當計程車出了海關大門,在大門外看到也有一排計程車,顯然這裡是另一組勢力範圍,價位與海關內應該是不同的。無論是在貝嗆車站或約旦海關,我急著要離開,結果都被公定價吃死了,事實上也許多走一段路,就不會被這些公會綁架才對。不過我也沒試成功,不確定這樣的想法一定正確。

從海關到安曼市區、我下榻的Sdyney Hotel,計程車整整開了將近2.5hrs,路程真的很遙遠。一路上看到的約旦是比較窮困的景象,司機告訴我,這附近有許多來自巴勒斯坦及伊拉克、敘利亞的難民。

在中東紛亂的國際情勢中,約旦是相對和平穩定的國度,而約旦國也頗有王者風範,願意接納來自鄰國的移民,除了與約旦自詡為穆罕默德嫡系傳人,應戮力照顧穆斯林弟兄的崇高道德情操外,在經濟利益層面的考量,也是一大因素。

殊不知約旦在接收難民的同時,可以獲得聯合國難民署、巴勒斯坦難民救濟和工程處、海灣國家以及許多非政府組織的大量資金援助;在國際上,建立人道關懷的良好形象,也有助於提升其國際地位,在有關中東難民等熱點問題上取得發言權。對約旦這樣處於中東火藥庫的蕞爾小國來說,讓存在產生意義,不也是保護自己的一種方式。

羅馬劇院找巴士

話說我之所以要早一天(星期五)回到安曼,是希望能搭大眾交通工具去死海。一般特定的公車路線通常只在早上發車,因此我需要先到安曼做準備。隔天再出發到死海,這樣才有機會省錢。

去死海沒有巴士,從網路上得知可以先往馬達巴(Madaba),再玩尼波山(Mt. Nebo),再往死海。往馬達巴的公車班次較多,它與尼波山的距離不遠;從尼波山再去死海,網路上有前人的經驗,說是有機會搭便車。於是我奉此公式訂出 "死海達陣三部曲",打算先搭公車去馬達巴,這段路最遙遠。

旅館的工作人員很奇怪,每次我問他們怎麼去馬達巴,總是回答 " Taxi "。如果是要坐Taxi,我還用問嗎? 這怎會是背包客要的答案呢?

由於安曼有好幾個巴士站,我又再問XXX巴士站怎麼去? 櫃台竟不願回答。他們告訴我,很多所謂的巴士站,只是在路邊立了幾個站牌的地方,上面都是寫阿拉伯文,外地人很難找到,而且很危險。

我想,若是阿拉伯文看不懂,我不能多問幾個人嗎? 既然他們不肯告訴我,我就自己想辦法找去~又激起天蠍座的戰鬥魂了~

由於安曼也曾是古羅馬帝國的一部份,市中心就有多處具羅馬風格的遺跡,其中最有代表性的就是羅馬劇場。靠著 地圖+問路 很輕易我又找到它了。安曼劇場與傑拉什或佩特拉的羅馬劇院差異不大,但位置更多,高度疊得很高。圓形的劇院依山而蓋,採用古羅馬工程的技術,無論觀眾坐在劇場何處,都可清楚聽見舞台上的聲音。

在逛羅馬劇院時,我也不忘要設法找到怎麼去馬達巴的答案。當我看到一位類似當地導遊正在向客人解說時,便湊過去問他怎麼去馬達巴。這位先生很和善,告訴我先搭車去馬哈達(Mahada)再轉車,然後說往馬哈達的車很多,指著大馬路的公車說,這些都可以到。

後來我問其他路人,都得到一樣的答案,幾乎每個路口的車都能到馬哈達。那我也方便了,明天不用背背包走到劇院來,只需在距離旅館最近的地方,向車子招手就可以搭車。約旦的巴士可隨招隨停,這樣的佛心,與以色列大不同。

我常自問,在旅行中有時會花時間在解決怎麼移動到下一站,是不是太浪費時間與精力。但仔細想想,這就是在生活、過日子,日子中總有諸多瑣事要忙。旅行對我來說,就是要把自己當成在地的平凡人生活,所以不一定要多享受、當大爺,而是要融入那些與我們相同或不同的生活層面,那些很可能是我們來不急參與的過去、正在進行的現在或即將面對、未來要過的生活型態。旅行只是讓你換一個地方生活而已。

約旦的前塵往事

接著我要前往城堡山。我從羅馬劇場對面的馬路往上走,遇著階梯便向上爬,果然就越來越接近城牆,最後到了牆下。這裡已有前人用磚塊鋪好的"方便門",不用買門票便進得了城堡,雖然我也有Jordan Pass,但這道 "佛心之門" 更方便到達得多。

安曼城堡位於一座叫做「卡拉(Jabal al-Qala)」的小山丘上。由於山丘高850公尺,可以非常清楚地眺望安曼市區;安曼的城市景觀特別的是,民房建物幾乎清一色為大地色系,黃白色如積木、緊密坐落在四周起伏的山地中,將城堡山圍在圓心中央。山上的整個城堡區大多只剩下斷垣殘壁,其中不乏有新石器時代的遺跡、希臘式的神殿、以及阿拉伯式的宮殿。

安曼建城的歷史悠久,最早的建城史可推至公元前13世紀。而在公元前11世紀時,崇拜埃及太陽神的阿蒙王國將首都建立在今日的城堡山(Citadel) 上,當時人們就把首都稱為「阿蒙」,後來才逐漸演變成「安曼」。

走進城堡最醒目的是希臘式的海克力斯神殿(Temple of Hercules),是由羅馬帝國馬可·奧里略在161~180年間所建;原先的神殿已經不見,只剩下幾根樑柱,呈現淒涼的美感。城堡中保存最完好的,則是一座奧米亞宮(Umayyad Palace),建於西元720的阿拉伯帝國奧米雅王朝期間。光看奧米亞宮的圓頂,就知道它是座伊斯蘭清真寺!然而在以往石造的建築當中,最中心的圓頂竟是用木頭撐起來的,相當特別。

在城堡山頂除了見證安曼的歷史外,眼睛不時也會被遠方山上飄舞的一面約旦國旗吸引住。據說高127公尺,面寬30X16公尺的國旗,就佇立在約旦皇宮內,是世界上最高、最大的一面國旗。它由象徵泛阿拉伯的四顏色:紅(哈希姆王朝)、黑(黑衣大食)、白(白衣大食)、綠(綠衣大食)所組成。國旗在高空隨風飄揚,時時向世人展現約旦國力。

雖然作為一國首都,安曼可能比不上他國的摩登、花俏,也比不上旅遊勝地如死海、佩特拉受到觀光客津津樂道。但她純樸又安份的寧靜,提供送往迎來的過客,一個便捷、與文明接軌的居住環境,也足夠讓人以後想念她了。明天我就要前往死海,回程也不會再來安曼,此時此刻,就讓我用雙眼記住這個地方。

晚安!Amman!

延伸閱讀:

遨遊迦南以東地  萬年滄桑見聞錄(1)摘要篇(上)(蔡憲宗)  http://blog.udn.com/jfeng13x/124541495

遨遊迦南以東地  萬年滄桑見聞錄(2)摘要篇(下)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/124629984

遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(3)系列(1)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/124757700

從新城到古城:遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(4)系列(2)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125050647

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以色列╱十字軍的阿卡古城(深邃蔚藍海)
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以色列╱十字軍的阿卡古城(作者:深邃蔚藍海)

2020/04/29 21:02

http://blog.udn.com/dixonnew/133078712

Hello, Dear friends,

今日有新作在U值媒被刊出喔, 請各位大德幫忙衝點閱數,稿酬分潤均將轉做公益,感恩!

這篇文章中, 我偷渡(提到)了佛乘宗的佛號-九字禪 : "南無本師大自在王佛", 希望大家一起來念, 讓心更安定, 社會更祥和, 瘟疫早早離去!"。南無本師大自在王佛"

https://udn.com/umedia/story/12774/4526398

節錄 :

安也提到這間古城改建的旅館,讓她覺得很憂傷。我猜想她應該是有「體感」,便告訴她以色列有許多古城都是十字軍東征時建造的,中古世紀的征戰難免有傷亡,有些靈沒有去投胎,便會留在這個空間。但是他們是無害的、甚至與我們有緣、可能需要幫助,於是我送給她一張佛卡,並教她念佛號「南無本師大自在王佛」,把心安定下來。

(文未完...請按連結續讀)

https://udn.com/umedia/story/12774/4526398

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以色列/聖地薔薇的逆襲——從亡國的地方復國(深邃蔚藍海)
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https://udn.com/umedia/story/12774/4475571

1938年,猶太人首度在馬薩大的猶太會館裡發現古聖經篇章——以西結書,裡面記載了枯骨復生的事蹟。聖經預言枯骨能復生這件事,讓猶太人相信這是在預言他們即將復國,更堅定了他們建國的念頭。猶太人在當初亡國的地方,重燃復國的火種,是不是就像在冥冥中早已安排好的巧合?

(文未完...請按連結續讀)

https://udn.com/umedia/story/12774/4475571

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巴勒斯坦警衛問 我們拿什麼對抗強大以色列?(深邃蔚藍海)
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巴勒斯坦警衛問 我們拿什麼對抗強大以色列?(作者:深邃蔚藍海)

2020/04/04 02:32

http://blog.udn.com/dixonnew/132342379

這則文章是第二篇在U值媒被採用的

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https://udn.com/umedia/story/12906/4427122

園中的警衛告訴我,這裡的員工都是支薪的。因教派不接受非信眾的資助,所以經費都來自於全球五百萬信徒的捐款。園區除星期三外,每天中午12點都有一班免費的英語導覽。說到這兒,令我扼腕。今天正是星期三啊! 為免我的遺憾,警衛先生就簡單幫我介紹了一下。他要我注意,園內的灌木叢底下是不是看到一些細水管。他說這就是這個國家最著名的滴灌技術。

(文未完...請按連結續讀)

https://udn.com/umedia/story/12906/4427122

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哭牆下的少年與教士全文(深邃蔚藍海)
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陸游2號(第二程人法;武士道之疑)

西牆更為國人熟知的名字是哭牆,它是希律王所建第二聖殿的遺跡。

逍遙閣啟:為方便市民好友們閱讀,已徵得作者同意轉載全文如下。

巴勒斯坦+以色列/耶路撒冷,哭牆下的少年與教士

2020-03-30 11:22 / 迪克森/深邃蔚藍海

https://udn.com/umedia/story/12774/4453757

 西元70年,當羅馬人攻陷耶路撒冷城,大火將聖殿焚毀,猶太人被逐出耶路撒冷,自此流落他方千餘載。西牆就是當年聖殿被毀時,唯一留下的一段城牆(其實是廢墟)。

在猶太人心中,這是他們與第二聖殿唯一的牽繫、是離上帝最近的地方。

藉由宗教的緣故,歷經千年離散的猶太人再度凝聚起來。對猶太人而言,能夠回到這裡,代表重回故鄉。每當憶起祖先流離失所的歲月,他們不禁悲從中來、心酸落淚,因此這道牆就被稱為哭牆。猶太人的生命始終與哭牆連繫在一起。

當我第一次走近哭牆,不知為何有些怕會犯錯的緊張。哭牆前可以捕捉太多珍貴與細微的畫面,可以駐足好久好久。

初來這一天是星期四,每逢週一、週四早上,便是猶太人在哭牆下進行成年禮儀式的日子。猶太人認為男孩過了13歲,女孩過了12歲,就有讀經的能力,要明白自己是跟神立約的人,自己也是神偉大故事中的一部份,從此得為自己的行為全權負責,於是他們特別重視這個進階的日子。

哭牆下許多少年們,穿著正式服裝,手戴護經匣,緊抱妥拉(摩西五經),讀著祈禱文,在家人的祝福與考驗下,滿心歡喜地宣告自己跨入人生的另一個階段。那過程聖潔而愉悅,我看見了身為猶太人的榮耀與責任,在創新之外,他們也守住了傳統。不只是表面形式,更有精神內涵。

想想13歲的時候,我們可能還在忙著叛逆,人家卻已認知是上帝的選民。差之毫釐,失之千里。

夜哭牆下的少年與教士

兩天後,趁著星期六的安息日剛過,餘溫還在,我再度重返神聖的西牆(哭牆)前,想看看是否有不一樣的風情。

這一天有更多的祈禱者是極端正教派的猶太人,印象中他們是最能表現猶太祖先流亡心情的一群人。他們在哭牆前唸唸有辭、低頭禱告,身體或搖或擺,甚至默默流下淚來,讓人驚訝他們在此傾洩了多深刻的情感啊。我想起在伊朗的聖城馬什哈德,看到虔誠的什葉派教徒,竟能為了千年前侯賽因的死而自責不已。宗教果然都一樣,能讓相應者發痴著魔。

在耶路撒冷街頭,常能看到頭戴黑色蛋糕帽、留長鬚、身著西裝大衣的猶太人,他們便是最傳統的猶太教信徒,稱為極端正教派,約佔以色列人口的10%。和大多數的世俗派猶太教徒有別,極端正教派嚴格遵守猶太律令,小孩禁看網路、電視,未婚男子甚至不可與女子同行並坐。

話說當猶太人被放逐、輾轉進入歐洲各國時,由於他們格格不入的特殊行徑,常會讓當地人民看不慣,受到排擠。他們被限制不得擁有土地,因此他們改從事高利貸;他們自外於他國文化中,但因勤奮,漸漸囤積財富,卻屢遭眼紅,被誣陷謀劃作亂;甚至在一眾基督教徒的國度裡,他們被認為是迫害耶穌的民族,必須被消滅。

這種種的理由,迫使猶太人從西班牙、英國、法國、俄國,一直到德國,不斷被驅趕。

最後他們領悟到,必須融入當地社會,產生影響力,得到權位,才能保護自己。這樣的認知使猶太人開始世俗化,這就是我們現在看到、大多數以色列人是成功人士的樣子。但對於謹守傳統戒律的那一幫人來說,他們非常憂心。極端正教派猶太人甚至不贊成用世俗化的方式建國,他們擔心這樣是違背神的旨意,會遭受神降罪懲罰。

或許這些極端正教派猶太人,是為民族流亡的悲慘歷史感到哀痛,或想到千年的流浪不知何時能真正停止而不安。在西牆前,他們哭嚎了起來,身體還不由自主抖動,令旁觀的我也心生糾結。但另一群猶太少年卻在西牆下呼朋引伴,高興地圍圈跳起舞來。他們目睹了以色列今日富強的樣貌,對未來充滿信心。年輕的心宛如朝陽初昇,多麼令人感到希望。

一道牆、兩種情緒,這又是何等強烈的對比啊!

許多來到西牆的人,會把自己的心願寫在紙條上,塞進牆縫中,聽說這樣神就會收到。在西牆的官方網站上,甚至有提供免費的線上代禱服務。只要在網站上寫下祈願內容,就有人會幫你印出來,塞進牆縫,猶如你親到現場一樣。用科技來行銷文化的認同感,是不是很酷?

看著人們站在牆邊祈禱,或自牆縫中塞進紙條,對天父訴說內心深處的秘密與渴望。我也有感而發,向神祈願,願瘟疫早日平息,願和平早日降臨。

延伸閱讀:

遨遊迦南以東地  萬年滄桑見聞錄(1)摘要篇(上)(蔡憲宗)  http://blog.udn.com/jfeng13x/124541495

遨遊迦南以東地  萬年滄桑見聞錄(2)摘要篇(下)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/124629984

遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(3)系列(1)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/124757700

從新城到古城:遨遊迦南以東地 萬年滄桑見聞錄(4)系列(2)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125050647

追隨耶穌的足跡:以色列約旦歷史宗教之旅(5)系列(3)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125108199

聖城耶路撒冷:以色列約旦歷史宗教之旅(6)系列(4)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125304028

續訪聖城耶路撒冷:以色列約旦歷史宗教之旅(7)系列(5)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/125705237

死海古卷及古城:以色列約旦歷史宗教之旅(8)系列(6)(蔡憲宗) http://blog.udn.com/jfeng13x/126865197

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During the times that Jordan was occupied by Greeks and Rome, were the people there Arabs? We know now that Jordan is part of the greater Arabian world and of Moslem heritage. But it is believed that Lebanon is not Arabs, even though they are to a great degree influenced or controlled by the Hezbollah who orginated from Plestine.

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巴勒斯坦+以色列/耶路撒冷,哭牆下的少年與教士

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巴勒斯坦+以色列/耶路撒冷,哭牆下的少年與教士(作者:深邃蔚藍海)

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約旦實施全國戒嚴 無故離家者可被罰一年監禁
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約旦實施全國戒嚴 無故離家者可被罰一年監禁

21.03.2020 16:26

https://www.881903.com/Page/ZH-TW/newsdetail.aspx?csid=261_367&itemid=1275458

約旦政府為應對新型冠狀病毒疫情,今天起實施全國戒嚴,除了緊急情況和提供必要服務的人士,所有人不得外出,直到另行通知,違例者可被判處一年監禁。當局派出數千名士兵駐守在全國各市和主要公路。外電引述當地居民指,早上響起警報標示戒嚴令已開始,街上空無一人,城內商店關閉,街上設有檢查站,並有裝甲車巡邏,呼籲民眾留在家中。

約旦目前有85宗確診病例,早前已封閉邊境,並在星期二起暫停所有國際航班。

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約旦政府宣布對新冠肺炎疫情加強管制措施
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約旦政府宣布對新冠肺炎疫情加強管制措施

https://www.gov.tw/News_Content.aspx?n=872E51DB9B88306C&sms=53E09032BF601A56&s=25CC54776F7CE371

  • 發布單位:經濟部國際貿易局

一、約旦時報報導,約旦健康部部長Saed Jaber於本(2020)315日指出,迄今約旦共計有7人確診新冠病毒,除之前1人外,昨(14)日確診6人,其中1名為從英國回國之約旦公民,另一名為其隨行之美國女性友人;另有4名法國遊客,目前均隔離治療中。二、J部長續表示,為因應全球愈趨嚴峻之疫情,宣布將採取更加管制措施如下: 2020315(星期日)起,教育機構包括幼稚園、托兒所、學校、大學、學院、機構及培訓機構停課為期兩周。
除之前已禁止之國家外,另自2020316日起禁止從西班牙、法國、德國、黎巴嫩、敘利亞旅客入境。同時禁止約國人民赴此些國家旅遊。另所有往返沙烏地阿拉伯之航班將自2020317日起暫停,直至另行通知,但不包括貨運。 約旦國際機場自2020317日起關閉,禁止所有班機起降,直至另行通知。 停止所有公共活動與聚會;所有清真寺停止祈禱活動,並於星期五透過電視廣播統一講道。
2020315日起停止參觀醫院與監獄,直到另行通知。 暫停所有體育賽事,關閉電影院、游泳池、體育俱樂部及青年中心,直至另行通知。 關閉考古觀光遺址一周。備註:經濟部駐外單位為利業者即時掌握商情,廣泛蒐集相關資訊供業者參考。國際貿易局無從查證所有訊息均屬完整、正確,讀者如需運用,應自行確認資訊之正確性。

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